Gyantse – cel mai tibetan oras din Tibet

Ce cauta un calator occidental care ajunge prin Tibet ? Mall-uri cu produse chinezesti de mana a doua ? Karaoke cu chinezi pe jumatate beti ? Strazi largi, inexpresive ca trase cu rigla de vreun architect maoist, flancate de cladiri care sugereaza ca betonul e foarte ieftin in Republica Populara ? Ei bine, nu ! Calatorul in Tibet vine sa caute urmele civilizatiei tibetane, o civilizatie unica care a fascinat lumea occidentala dintotdeauna. Vine sa vada manastirile, pelerini inaintand in timp ce se prosterneaza, sa invarta rotite de rugaciune si sa inteleaga cate ceva din religia budist-lamaista de pe acoperisul lumii. Si poate gaseste iluminarea si intr-un orasel cum e Gyantse.

Daca capitala Lhasa sau al doilea oras ca marime, Shigatse sunt pangarite de cartiere asa-zis noi, chinezesti, ei, bine Gyantse (15,000 locuitori, altitudine 3980 metri) este oraselul cel mai tibetan. Desi si aici ai parte de strazi largi, ele nu sunt flancate de blocuri inexpresive, ci de scunde locuinte in stil tibetan, nu prea vezi limuzine cu geamuri intunecate in spatele carora se afla mafioti chinezi cu ochelari inca si mai intunecati, ci mai repede tractoare dintr-o alta era tragand remorci pline cu oameni, sau chiar si calareti pe trotuarele orasului. Acum sa nu zic ca nu mai sunt cateva cladiri cu fatade ieftine din sticla, dar per ansamblu orasul este tibetan.

Dar nu orasul este o atractie in sine. Oricat de originala si interesanta este arhitectura tibetana, nu este una ingrozitor de elaborata, ci mai degraba relativ austera si saracacioasa. Pentru ca oamenii traiesc pentru credinta lor si tot ce este mai bun si sofisticat in acest tinut sarac se indreapta spre manastiri, spre chortene, acele temple rotunde de unde vegheaza ochii de un albastru patrunzator al lui Buddha, spre statuile zeilor si a vechilor Dalai Lama.

Am ajuns seara in Gyantse si ne-am cazat la un hotel chinezesc. Era inclus in turul cumparat din Chengdu, era curat, cald si ok. Dupa ce ne-am aruncat bagajele, am iesit la o plimbare pe strasse, de data asta fara ghizi. Am luat-o pe strada spre manastire, pe sub stanca pe varful careia era citadela orasului – Gyantse dzong si ne-am intors. La retur, inspirat de cele cateva magazine strident decorate cu insemnele marcii de bere Snow, am hotarat sa beau o bere, prima de cand eram in Tibet la 4000 metri. Prima reactie – cumplita, e dulce !!! Si inca dulce rau, ce naiba or fi pus astia in ea, zahar ? Dar la a treia inghititura, ma simteam ca si cum as fi baut vreo 10 beri, nu 100 ml ! Iar sticla era una standard, de 750 ml ! De abea am reusit sa ajung la hotel si sa ma trantesc in pat !

A doua zi dimineata, soare, frumos, ma simteam fresh si gata sa cuceresc daca nu culmile Everestului, baremi cele ale Gyantse-ului. A aparut si ghidul si am luat-o catinel la picior pe o straduta pavata cu dale pe care puteau sa treaca vreo 3 masini pe sens, dar care de abea din cand in cand mai trecea cate o caruta… cladirile tipic tibetane, cu doar un etaj, cu geamuri mari pentru a atrage fiecare raza de soare, cu steaguri de rugaciune deasupra acoperisului… Nu dupa putin timp, apar magazinele – mai intai cu produse alimentare, apoi gospodaresti, si in final, religioase… La capatul ei, se afla manastirea Pelkor Chode !

Construita in 1418 pe vremea cand Gyantse era unul dintre centrele de putere din Tibet, Pelkor Chode a fost de fapt cartierul care adapostea nu mai putin de 15 manastiri. Nu stiu daca stiti, dar budismul tibetan este format din mai multe scoli sau ordine calugaresti – cele mai importante sunt Gelugpa (de care apartine si Dalai Lama) si Sakyapa care nu de putine ori au fost in conflict. Ei bine, Pelkor Chode a fost poate singurul loc din Tibet in care coexistau aceste doua ordine  principale, plus unul mai mic in aceeasi curte !

Ca multe alte manastiri tibetane, Pelkor Chode a fost devastata si pangarita in 1959 odata cu invazia chineza, iar cei peste 1200 de calugari care salasuiau aici au fost fie ucisi, fie alungati, fie inchisi. In timpul Revolutiei Culturale, garzile rosii au vrut s-o distruga total, dar a fost salvata de un activist local care a umplut-o cu ovaz, spunandu-le ca este folosita ca siloz pentru victoria Revolutiei. Probabil ca respectivul a avut parte de o reincarnare mai buna…

Astazi, manastirea este inchisa in spatele unui zid ca de cetate care se urca pe dealul sterp din spate. Fara indoiala, partea cea mai interesanta este chorten-ul (sau Stupa cum I se mai spune la sud de Himalaya), o cladire rotunda, inalta de 35 de metri, incoronata cu o cupola ca de aur. “Kumbum” inseamna “100.000 de imagini”. Atatea statui umpleau zecile de mici chilii situate pe cele 6 etaje ale chortenului, dar marea lor majoritate au fost distruse de chinezi in timpul invaziei si a Revolutiei Culturale. In schimb, picturile rupestre au rezistat destul de bine. In varf, ca la marile stupe de langa Kathmandu, se afla largi si patrunzatori, ochii lui Buddha, o imagine care nu poate sa nu te urmareasca chiar si la ani dupa ce te-au “privit” – la Swayanbunath, Boudanath sau Gyantse !

Langa chorten, se afla si o manastire. Are o sala de adunare imensa dominata de statuia gigantica al lui Buddha Sakyamuni, Buddha protectorul. In fata lui sunt niste tormas, sculpturi destul de mari facute din tsampa, o combinatie de faina de orz si unt de lapte de yak, felul de mancare cel mai popular din Tibet, dar aici, folosit si ca opera artistica. Evident, ca la 4000 de metri nu pot sa traiasca albine, asa ca tibetanii au inventat ceara din unt de lapte de yak.

Dupa manastire, nu puteam sa ratez Gyantse dzong, cetatea care domina orasul. E drept, m-am urcat incet, incet, gafaind datorita altitudinii, dar pana la urma am ajuns in varf si a meritat – imaginea manastirii cu chortenul ei impunator, dar si al orasului, umil, plat, pierdut in ariditatea platoului tibetan. Fortul a fost construit tot prin secolul al XIV-lea, secolul de aur al Gyantse-ului, a fost distrus si reconstruit de fiecare data. Gyantse s-a aflat la rascrucea drumurilor comerciale spre sud, spre India si Bhutan, asa ca pe aici au trecut si destule armate dusmane… cei mai exotici au fost britanicii condusi de maiorul Younghusband (ce nume !) care s-au batut cu tibetanii la Gyantse in 1908. Din pacate, tibetanii au venit inarmati cu sageti si sulite si cu un talisman cu pecetea lui Dalai Lama care urma sa-I protejeze de gloantele englezilor. Se pare ca talismanul nu a fost arma cea mai eficienta, asa ca 700 de tibetani au fost ucisi sau raniti in mai putin de patru minute de lupta. Ce e interesant, Younghusband nu venise sa cucereasca Tibetul ci sa semneze un tratat comercial prin care sa permita bunurilor englezesti sa patrunda in regat. Cum tibetanii nu au prea vrut sa discute cu el, Younghusband si-a purtat armata pana la Lhasa unde nu a mai dat de Dalai Lama care se refugiase in Mongolia. Dupa o luna de cautari prin oras, au dat de regent care a semnat acordul comercial. Englezii s-au intors fericiti cu bucata de hartie semnata, dar bunurilor lor tot si-au facut drum anevoie la nord de Himalaya deoarece tibetanii pur si simplu nu aveau banii si nici nevoia sa le cumpere !

Dupa ce am coborat de pe dzong, soferul ne astepta cu Land Cruiser-ul pregatit… Urma sa plecam mai departe, spre Shigatse. Am spus la revedere vechiului oras, nu inainte de a ma mai uita din nou adanc in ochii lui Buddha de pe chorten…

Cum ajungi in Tibet si Gyantse

In primul rand, trebuie sa ajungi in Tibet. Se poate ajunge atat dinspre Nepal (cu avionul sau cu masina pe Autostrada Prieteniei) sau China (cu avionul, cu trenul si mult mai greu cu masina). Pentru a ajunge la Gyantse, iti trebuie cel putin 2 permise – una a Tibet Tourism Board (“viza de Tibet” cu ajutorul careia ai dreptul sa intri in Tibet si inca una cu ajutorul careia am putut sa iesim din Lhasa). In principiu, nu prea poti sa mergi independent in afara Lhasei, dar poti sa inchiriezi masina cu sofer de la vreo agentie din China, Tibet sau Nepal. In caz ca reglementarile se mai relaxeaza (putin probabil dupa revoltele tibetane din 2008), poti sa iei un microbuz local din Shigatse, al doilea oras ca marime al Tibetului, aflat la 90 km de Gyantse. Shigatse se afla pe Autostrada Prieteniei, deci poti ajunge pe cale rutiera atat dinspre Lhasa, cat si dinspre Kathmandu, Nepal.

Cazare Gyantse

Daca mergi cu vreun tur, de obicei cazarea este inclusa in pret. Daca nu, probabil cel mai confortabil hotel este Jianzang Hotel, un hotel in stil tibetan. Pentru alte optiuni in Gyantse, studiati site-ul acesta: https://www.tibettravel.org/tibettravel/html/20104702558-1.html

Ce mananci in Gyantse

Pentru un orasel tibetan de dimensiunile Gyantse-ului, se gasesc destule cafenele si restaurante cu mancare rezonabila…. Datorita faptului ca se afla pe “tourist trail”, cu ceva noroc, vei primi si un meniu intr-o engleza aproximativa. Pentru mancare care sa aduca aminte de bucataria europeana, incearca vreun restaurant nepalez cu “western fare”.

Vremea in Gyantse, Tibet

Vremea din TIbet (inclusiv Gyantse) este caracterizata de ierni reci si fara precipitatii si veri surprinzator de calde, dar ploioase. Pentru vizitarea Tibetului, cel mai bine este sa mergi primavara si toamna cand precipitatiile sunt reduse, dar nu e ingrozitor de frig. Eu am fost in a doua jumatate al lui aprilie si a fost perfect. Pentru ca sa stii cand e bine sa mergi in Tibet, iata niste statistice meteo.

Viza Tibet

Pentru a intra in Tibet, trebuie sa ai nu numai viza chineza, dar si viza tibetana (sau asa-numita Tibet Tourism Board Permit). Acesta se poate obtine doar cu ajutorul unei agentii de turism acreditate. Daca in Lhasa, poti merge destul de independent (dar oricum iti trebuie viza de Tibet), pentru a iesi din Lhasa, inclusiv in Gyantse, iti trebuie o alta autorizatie si nu poti calatori decat cu masini cu ghid si sofer, puse la dispozitie de vreo agentie de turism. Eu am fost prin Tibet cu ajutorul China Yak si a celor de la Sim’s Cozy Garden, un hostel de care ma leaga amintiri extrem de placute… din pacate, tocmai am aflat ca proprietarii, Sim si Mako l-au vandut si au plecat in jurul lumii.

Harta Gyantse

Click aici

Imagini Gyantse

Gyantse Downtown

Magazin pavoazat de berea Snow

in drum spre manastire

Deasupra orasului, dzong-ul

Hotel de lux la Gyantse 🙂

Deng Xiaoping e inca la putere in Gyantse

Simboluri auspicioase la intrarea in casa… inclusiv zvastica

Drumul spre manastire

Roti de rugaciune

Chorten – Kumbum

Buddha te priveste !

Buddha Sakyamuni

Opere din tormas

spre dzong

Principala intersectie din Gyantse

Steaguri de rugaciune in varful dzong-ului

Manastirea Pelkor Chode – vazuta de sus

si orasul Gyantse…

… pierdut in imensitatea platoului tibetan